Дневник альпиниста

В планах был сначала выезд на Эльбрус с востока, с подъёмом на вершину, для акклиматизации перед восхождением на Дыхтау – это вторая по высоте вершина Кавказа и России после Эльбруса. Но у гор на это были свои планы.

Перед самым выездом на восточном склоне Эльбруса сошёл сель в городе Тырныауз. Он полностью перегородил дорогу и повредил мост. Расчищали последствия почти 2 недели. Многие оказались заперты в горной зоне в ожидании эвакуации. И мы решили сразу направиться в район Безенги, который считается самым высоким горным районом Кавказа.

Там оставили машину на стоянке. Погрузили вещи и двинулись в дорогу. Наш уазик  кряхтел и тихо поругивался, прыгая на камнях, но дело свое делал хорошо. А перед нами открывалось Череское ущелье с белоснежными вершинами Гестолы, Дыхтау и пика Пушкина.

Приехали в лагерь, где оказалось очень уютно. На контрольно-спасательном пункте мы озвучили свою идею сходить на Дыхтау. Но спасатели нам объяснили, что маршрут сильно растаял, основательно сыпется и может быть объективно небезопасен. Мы решили для первой вершины выбрать пик Семёновского - 4082 метра высотой.

В путь отправились следующим утром.  В 6:30 уже прошли погранпост, где нас зарегистрировали и пропустили. Дорога сначала шла по песчанику, затем по крупным камням и осыпи. В какой-то момент тропа повернула направо и вышла на ледник. Там мы устроили завтрак и заодно узнали происхождение камней рядом с тропой. Когда солнце пригрело боковую морену, с неё, поднимая пыль и производя сильный грохот, стали валиться камни. Это они вытаивали из склона и падали вниз. Успокаивало то, что до тропы они всё-таки не долетали метров 50.

Дальше шли по срединной морене ледника Безенги, состоящего из крупного курумника, что было не очень удобно. Иногда, идя по морене, забывали, что идём по леднику, пока не натыкались на очередную трещину или промоину. К обеду подошли к повороту ледника. Здесь он ломался о скалы, превращаясь в большие сераки, которые выглядели как множество зубов, только зубки эти метров по 30 высотой. Появилось много трещин, которые приходилось перепрыгивать или искать пути обхода.

Дальше предстоял подъём на Угловые стоянки. Тропы мы не нашли, поэтому стали забираться в лоб. Промучались час, пока не отыскали нужное место. На стоянках нас ожидало небольшое озерцо, чистое как слеза, домик пограничников и «местные жители» в виде кавказских туров, которые резвились на склонах ближайшей горы. Отдыхали долго, растягивая удовольствие и разминая гудящие от проделанного пути ноги. До подножия пика Семёновского оставалось менее 3 километров с небольшим набором.

Подъем начали в пять утра следующего дня. Сначала путь был не трудным, мы сами не заметили, как набрали метров 250. Затем началась сыпуха. Это когда делаешь шаг, а нога съезжает вниз почти на столько же, кажется, что топчешься на месте и почти не продвигаешься вперёд. В конце концов, вышли на южное ребро, которое проходили с правой стороны. Затем ушли в провал ребра налево и вышли на полку, идущую радиально по склону. Вскоре вышли на перемычку, где нас ждал приятный сюрприз в виде подтаявшего снежника с водой. Правда, она была замезршей, и пришлось ломать лёд, чтобы напиться. До вершины оставалось 70 метров по вертикали.

Забрались. Открылся грандиозный вид на Безенгийский ледник. Отсюда он просматривался почти весь, начиная от склонов Шхары до поворота, и казался ещё больше. Особенно это бросилось в глаза, когда мы смогли рассмотреть палатки внизу и сопоставить масштаб. Он огромным бело-серым змеем опоясывал пик Семёновского, делая всё вокруг маленьким и незначительным по сравнению с собой. А над ним высилась громада Безенгийской стены, не давая ему сбежать в грузинскую сторону.

Развернули флаги наших турклубов, сделали фото, поздравили друг друга с новым знакомым и побежали вниз. Если подъем длился 4 часа, то спустились за два.

Ночью ледник грохотал и пытался не давать нам спать. Со стены над ним сходили лавины и камнепады.

По прогнозу, на Эльбрусе не было погоды, сильный ветер, ещё, как минимум, 4 дня. Поэтому, по согласованию с МЧС, решили идти на скальную двоечку горы Укю. Она находится в системе Главного Кавказского хребта. Высота - 4346 метров.

По пути вышли к хижине Укю-кош. Сложенная из камней и скрепленная глиной внутри, она оказалась очень уютной. Три стены её были рукотворные, а четвертая была огромным камнем метра четыре высотой. Внутри стол и много спальных мест. При желании там можно расположить человек двадцать. Стены обклеены старыми афишами советских времён. На окне - небольшая библиотека, под потолком, в пакетах, висят запасы продовольствия, оставленные прошлыми группами, запас воды и газа на случай непогоды. Место, где стоит хижина, называют «Тёплым углом», потому что солнце в этом месте светит дольше всего, радуя своими лучами. А когда касается противоположных вершин, то создается впечатление, что на них надета лучистая корона. Раздался приглушённый грохот. Это со склона Дыхтау сошла лавина. Она распугала туров, гуляющих вокруг. Ужинали уже при свете фонарей. За полдня прошли четыре с небольшим километра, набрали 1100 метров высоты.

Утром выяснилось, что съестные припасы у некоторых из нас оказались погрызены. Вскоре объявился и виновник - небольшой зверек похожий на куницу, он живёт там под полом.

Нам предстоял ещё не простой путь, поэтому не стали задерживаться. Шли по камням, в которых тропа то и дело терялась, и приходилось её искать. Со склона, слева от нас, пригретого солнцем, время от времени с сухим треском срывались камни. Попасть под них очень не хотелось, это подгоняло нас вперёд. Вскоре вышли на ледник, пока присыпанный породой. Левее показались большие трещины. Пришлось обходить их, и тут мы оказались прямо под подъёмом на перевал Урал, который представлял собой длинный ледовый склон. На леднике работала связка. Примерно на середине подъёма. Как раз в этот момент настало время связи с базой. Мы сообщили о своём местонахождении. Оказалось, ребята на леднике не выходили на связь, наша информация по ним была очень кстати.

Вскоре вышли на открытый ледник, который прорезали многочисленные ручейки воды. Свернули налево, перепрыгнули две промоины в леднике, поднялись по осыпи и оказались на стоянках под началом подъёма на Укю.

Заночевали и утром следующего дня вышли на маршрут. Сначала путь пролегал по крупным камням, но чем выше поднимались, тем они становились меньше. Временами создавалось впечатление, что склон под ногами начинает ползти вниз -  весь разом. Через час вышли на ребро. Здесь можно было передохнуть и оставить рюкзаки. Напились воды, одели обвязки, связались веревкой в две связки и двинули дальше. На нашем пути было четыре жандарма - это выступающая часть ребра. Первый обошли слева очень быстро и просто по полке. Остальные с левой стороны, накидывая веревку на уступы. Если один из связки сорвётся, то веревка, зацепленная за уступ, не даст упасть всем.

Зацепок было много, и все они были простые, но справа от нас был крутой склон, падающий далеко вниз, а слева нависало ребро горы. Так передвигаясь, где  одновременно, где попеременно, когда один страхует другого на сложных участках, дошли до вершины.

Погода была замечательная. Видно было с одной стороны Эльбрус, а с противоположной Казбек, хотя до каждого из них было примерно по сотне километров. Долго задерживаться не стали. На спуске от хижины Укю-кош встретили спасателей. Они выдвинулись за группой, которую мы видели на леднике Урал. Ребята уже третий день были без связи. К счастью, все закончилось благополучно.

В лагере выяснили, что на Эльбрусе через три дня открывается погодное окно. Благо, мы имели уже кое-какую акклиматизацию, так что был шанс успеть.

Начали набор. Тропа была хорошо набита и оборудована. Даже дождь, затянувший свою мокрую песню, не мог испортить нам настроение. Прошли песчаные замки, напоминающие огромные муравейники останцы, с торчащими из них камнями, метров 30 высотой. Остался позади и сосновый лес, пахнущий хвоей и грибами, напомнивший нам наши владимирские леса. К обеду вышли на удобные стоянки под деревьями. Мимо нёс свои воды Ирик.

Дождь закончился, выглянуло солнце. Показался красавец Эльбрус. Преодолели долгий, затяжной подъём и вышли в зону альпийских лугов, где попадалось много отар овец, лошади и даже яки на свободном выпасе. Но постепенно растительности становилось всё меньше, пока под ногами не захрустели мелкие камешки, сменившие траву. Цвет, окружавший нас, сменился с зеленого на серый. Начали немного уставать, но за очередным подъёмом нам открылся один из самых живописных перевалов Приэльбрусья - Ирикчат (3660 метров), наша сегодняшняя цель.

Небо затянуло облаками, а вскоре мы сами оказались в этом молоке, опустился туман, пошёл дождь. Остановились под перевалом.

Облачность растянуло только утром следующего дня, а когда вышли на перевал, от непогоды не осталось и следа. Преодолели Рыжий бугор (небольшая вершина около перевала Ирикчат), нашли выход к леднику. Отсюда открывался великолепный вид.  С одной стороны, ледник был почти на нашем уровне, а сделав два шага, оказываешься на краю стенки, под которой тот же самый ледник уже был далеко внизу, превращаясь в белую простыню.

Вышли на ледник. Летний лёд, пористый, неровный, ломкий хрустел под ногами почти оглушительно. Стали попадаться трещины и провалы. Распутали эту головоломку за час. Вышли на начало лавового потока. Взобрались по крутой осыпи, в конце которой нас напоила чаем стоявшая там группа. Ещё через 400 метров подъёма нашли место под лагерь. Нам оставалось 8 часов на отдых перед штурмом.

Проснулись в десять вечера. Собрались. На склоне горы перед нами уже ползли фонарики к вершине. Включили свои - и в путь! Тропы как таковой не было, а искать правильный путь в призрачном свете фонарей, то ещё удовольствие. Когда начало немного светать поняли, что слева от нас пропасть. Разглядели скалы, обрамлявшие её. Поняли, что это большой боковой кратер. Значит правильно идём, не сбились с пути. Вскоре вышли к зоне снегов. Пока надевали кошки, грянул рассвет.

Это особое зрелище. Снизу ты видишь только маленькую его часть, а здесь на восточном склоне, просто проваливаешься в него, осознавая невозможность оторвать взгляд.

Но надо идти вперёд. Склон достаточно крутой и ошибок не потерпит. Идём по двадцать, тридцать шагов потом стоим,  дышим. Видимо сказывается погода. Атмосферное давление упало, поэтому идти тяжело. Приходится отдыхать чаще. Наконец, показались скалы Фрешфильда, предвестник вершины. Надо дойти до них - и дальше будет легче. Склон начинает становиться более пологим. Через долгие полчаса выходим на вершинное поле. Вдалеке показалась пирамида - вершинный знак. Ветер бьёт прямо в лицо, точнее в маску. Если наклониться вперед, то можно на него лечь и не упасть. Наконец, касаемся заветной пирамидки. С северной стороны поднимается другая группа, почти одновременно с нами. Кричим, иначе друг друга не слышим. Поздравляем друг друга с вершиной. Разворачиваем флаги муромских турклубов. Понимаем, что удержать небольшой флаг, двум взрослым людям в таких условиях - непростая задача, но мы справляемся. Ветер усиливается.

…Придя обратно в штурмовой лагерь, свалились спать на 12 часов. Когда проснулись, осознали, что установили личный рекорд, зайдя от поселка Эльбрус на вершину за двое суток ровно, почти минута в минуту. Прошли при этом 23 километра и набрали 3800 метров.

Общий итог похода – 104 км при общем наборе высоты в девять тысяч метров.

Подготовила
Людмила Кузнецова