Перегородки из пазогребневых плит: в чем их преимущество и особенности монтажа
надо еще штукатурить и шпатлевать.
Пазогребневые плиты убирают все эти сложности. Благодаря особой системе креплений они собираются как конструктор, скрепляются клеем - и можно потом сразу отделывать обоями, даже без шпаклевания.
В зависимости от сырья, которое использовалось для изготовления плит, они могут быть:
- Силикатные. Производят путем силикатизации кварцевого песка и извести под воздействием высоких температур и давления. Плиты получаются влагостойкими, прочными и негорючими.
- Гипсовые. В гипсовую смесь добавляют пластификаторы и другие химические добавки, чтобы получить прочность и влагостойкость. Такие плиты считаются более экологичными и разрешены для использования в детских комнатах.
Толщина плит может быть 70, 80 и даже 100 мм. Однако главная характеристика, на которую надо обращать внимание при выборе, это внутреннее наполнение блоков.
Полнотелые - это сплошные монолитные плиты, их можно использовать, если потом на перегородку надо будет что-то подвесить – тяжелые полки или шкафчики.
Пустотелые – намного легче и удобнее в монтаже, и лучше задерживают звуки. Однако крепить на них потом тяжелую мебель нельзя.
Если нужна полная шумоизоляция – обычно выкладывают две стенки из пустотелых панелей, а между ними укладывают слой минеральной ваты. Кстати, в прослойку можно укладывать не только утеплитель, но и сети коммуникаций, главное – обеспечить к ним доступ для обслуживания, сделать ревизионные люки.
Пазогребневые плиты имеют множество преимуществ перед другими материалами. Так, они:
- дешевле на 30%,и прочнее, чем гипсокартон, и тем более чем керамический кирпич;
- безопасны, не содержат вредных примесей и обладают пожароустойчивостью;
- задерживают звуки;
- легкие, а значит не будет дополнительной нагрузки на перекрытие.
Но есть у материала и свои минусы:
- пазогребневые плиты быстро впитывают влагу, а в процессе высыхания – деформируются. Нельзя устанавливать в ванной комнате, кухне;
- хрупкие. Материал может лопнуть в месте наибольшего напряжения. Если у вас квартира в новостройке и она может дать усадку, обязательно используйте демпфирующие ленты.
Перед началом монтажа готовят основание. Проверяют все плоскости по уровню, если требуется, выравнивают бетоном или цементно-песчаным раствором.
Далее нанесите на пол разметку и отметьте, где будут дверные проемы. Также надо будет приклеить пробковую эластичную прокладку на все примыкающие к листам поверхности – это улучшит звукоизоляцию.
Начинайте крепление скоб саморезами к стенам, потолку и деревянному полу в местах примыкания. При стандартной высоте потолка 280мм достаточно закрепить вертикаль в трех местах. А вот по горизонтали крепеж нужен через каждые 600 мм.
Угловые плиты обязательно нужно крепить друг к другу перфолентой или подвесом для ГКЛ.
Первый ряд укладываю пазом вверх - так растворная смесь распределяется по плоскости соприкосновения элементов. Нижние пазы срезаются ножовкой с крупным гребнем. Затем замешайте небольшую порцию клеевого раствора, обратите внимание, он действителен в течение 30-60 минут. Нанесите клей на пол и стену, установите первый лист, выровняйте горизонталь и проверьте вертикаль. Уберите излишки растворной смеси.
Следующие ряды возводят так, чтобы вертикальные швы не совпадали, нужна разбежка минимум в сантиметр. Обычно для этого блок режут и с половинки начинают второй ряд.
Также важно соблюдать перевязку в углах и пересечениях стен, подрезайте гребень в местах угловой стыковки. Иначе он не зайдет в паз. Лучше сначала делать все работы на сухую, проверить, и только потом наносить раствор, он быстро сохнет. Выдавленные излишки клея надо сразу удалять.
Верхние плиты можно установить вертикально, чтобы не делать обрезку. Оставшийся зазор можно запенить монтажной пеной, если планируется установка натяжного потолка. Также важно закрепить листы к перекрытию монтажными скобами или уголками. Иначе верхняя грань может расшатываться.
По материалам ivd.ru
Фото – скриншот с видео «Все о ремонте и стройке» / youtube.com, gipsopolimer.ru
